苏扬不断翻炒着海盐，这是个非常费力气的活儿。

炒制的过程必须用慢火，火大了海盐很容易发黑，而且必须不停的搅动，让锅里的海盐均匀受热。

他就像这样不停的翻炒，足足要炒半个多小时。

虽然辛苦，但是等海盐由白色转为微黄时，那股独特的焦香味散发出来，你就会觉得，一切都是值得的。

就像是咖啡豆一样，生豆子经过烘焙，产生迷人的香味，令人着迷。

这种炒盐的做法，是传统的古法。

如果用那种烧柴的农村大灶会更好，受热更加均匀持久，炒出的海盐也更香。

即使在前世，也很难吃到古法的盐焗鸡了。

大多数酒楼的盐焗鸡其实根本没有盐焗，只是加了盐焗粉煮出来的。

偶尔有一两家坚持用盐焗的，不是跳过炒盐这费心费力的一步，直接用烤箱烘烤。

就是直接高温爆炒，炒出的海盐发乌发黑，香气大打折扣。

在苏扬还在挥汗如雨地炒盐时，林远做的白切鸡已经出锅了。

但是还不算完，煮熟的鸡肉如果放在空气中自然冷却，鸡皮就会起褶皱，弹牙的口感也会大打折扣。

这时候还需要让鸡肉迅速降温，保持外皮的Q弹。

通常的做法是，把整鸡迅速浸入冰水当中，这一步也就做“过冷河”。

但是林远用的“冰水”却有所不同，他用的是炖鸡的老汤。

煮过鸡的白卤水，提前过滤后放凉，然后存入冰箱冷藏，用的时候取出来，将整只鸡泡进去。

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